Про мтб трансмиссию, каденс и почему на мтб тройник с 44Т спереди
Поскольку часто возникает эта тема, напишу подробное разъяснение тут, чтобы не повторять его по частям каждый раз.
Часто слышу заявления о том, что на мтб спереди достаточно (или даже более категорично: обязательно надо) ставить сингл 30Т или что-то подобное, а для диапазона достаточно поставить всего лишь современную 12-ск широкодиапазонную кассету (что-то типа 10-51) назад. Приведу аргументы сторонников данной идеи:
1) избавляемся от переднего переключателя, который собирает грязь и вообще мешает чистить кареточнуую зону;
2) можем поставить NW-звезду вперёд, чтобы не спадала цепь;
3) избавляемся от передней манетки и можно меньше думать о том, что именно переключать (манетка осталась только одна и вариантов нет).
4) избавляемся от тяжёлой передней сковороды, которая всё равно не нужна, "потому что скорость с ней получается 60км/ч а на мтб так не ездят";
4а) ездить на 44Т спереди медленно нельзя - ведь каденс должен быть 90 и скорость соответственно большая.
Пункты 1-3 особого интереса не представляют:
1) С тем, что передний переключатель сложно чистить, я согласен, но не считаю это чем-то критическим, тем более что в большинстве случаев он и грязный прекрасно работает.
2) NW-звезда становится нужна исключительно потому, что нет перелючателя - ведь при его наличии цепь и так не спадает.
3) Перепутать переключение перед-зад - ну, очень редко случается, но я бы не сказал что это какая-то заметная проблема.
С четвёртыми пунктами длиннее, да и ими дело не ограничивается на самом деле:
Но ведь у кассеты 10-51 диапазон 510% - это почти как у тройника?
Во-первых, если кратко, то нет, у тройника диапазон 655% (или 554% без 11Т звезды, см. ниже).
Во-вторых, обычная трансмиссия с тройником (22-32-44 спереди и 11-36 сзади) даёт нам диапазон от 22/36=0.61 до 44/11=4.0, однако не весь этот диапазон одинаково эффективен. На самом деле диапазон, в котором можно комфортно педалировать, заканчивается на 44/13=3.6, потому как 11Т звезда (и 12Т тоже, хотя и не настолько явно) для силового вкручивания непригодна: она вибрирует при использовании из-за того что с 11 зубами становится сильно заметна её некруглость, она отнимает на себя энергию (портит КПД), она быстрее остальных изнашивается и быстрее изнашивает цепь. Вообще, все эти недостатки конечно не возникают резко на 11-12Т, они в какой-то степени есть и на всех остальных звёздах, но именно на 11-12Т они становятся сильно заметными. Звёзды 10Т и, ужас, 9Т, предлагаемые нам маркетологами и сторонниками сингла спереди, ещё намного хуже в этом отношении.
То есть, ситуация такая: задняя трансмиссия для силового вкручивания заканчивается на звезде 13Т (или 14Т, если 13Т нету), всё что дальше - исключительно для подкрута на жёстких спусках, и следует разделять основной диапазон (от 13Т) и вспомогательный (мелкие звёзды). А раз так, то передача 3.6, которая у нас есть на трансмиссии с тройником (в виде 44/13), будет доступна для комфортного использования тогда, и только тогда, когда спереди стоит 44Т или больше. То есть без звезды 44Т спереди не обойтись. Если у нас спереди 44Т, то для достижения хотя бы 0.69 (аналог 22/32, я уж не пишу про 0.61=22/36) нам понадобится 64Т звезда сзади, а таких кассет и переключателей не делают.
Перекосы цепи
При правильной езде на тройнике исчезают перекосы "от центра до края". Крайние звёзды кассеты используются только с крайними же звёздами системы. Это положительно сказывается на КПД трансмиссии и уменьшении её износа. Любители синглов про этот аспект либо вообще стараются не говорить, либо выворачивают всё наизнанку, заявляя что "на тройнике можно включить неправильную передачу где перекос будет ещё больше". Да, можно, но её незачем там включать.
А зачем тебе такой большой диапазон, это же мтб, на нём надо ездить только по пересечёнке или горам и разгоняться там негде, кроме даунхиллов где педали не крутят
Так уж вышло, большинство покупателей мтб берут их вовсе не для того, чтобы ездить на них в горы. Многие берут их как единственный велосипед для всего, и ездят на нём везде. И дело даже не в том, что второй велосипед некуда ставить (кто-то и первый не знает куда деть), а в том что вот едете вы через овраг по лесу, вот он закончился и перед вами шоссе с прекрасным асфальтом, по которому тоже надо проехать. Что делать? Возить в рюкзаке второй вел в разобранном виде? Или наоборот - проехали 100км по шоссе на шоссере, а дальше неасфальтированная плохая дорога ещё 30км, идти пешком по ней, или плестись на веле с аналогичной скоростью? Очевидно, все эти варианты никуда не годятся, и лучше чтобы можно было нормально ехать по любой дороге. Для этих целей мтб оказывается лучшим выбором, но трансмиссия нужна совсем не та, которую используют в разных видах мтб-спорта.
Хорошо, но 44/13 это же 42км/ч на каденсе 90, так ездят только МС, зачем тебе?
Всё не так. Во-первых, 42км/ч на какое-то небольшое время сможет выдать, думаю, почти каждый даже без особого опыта катания. А те, кто ездят чаще - могут её вполне регулярно использовать. Да, конечно, речь не про среднюю скорость, она намного меньше. Но трансмиссию в идеале подбирают не под среднюю, а под все скорости, которые иногда получаются. Вообще, есть три характерных скорости: средняя, крейсерская и максимальная, и некоторые почему-то регулярно их путают, считая что есть всего одна скорость без уточнений. Я уж не знаю, они это случайно или пытаются так манипулировать фактами, но что есть то есть.
1) Средняя - это длина пройденного маршрута, поделённая на время, ушедшее на его преодоление. Она из этих трёх самая маленькая, т.к. на неё влияют любые остановки, например светофоры и остановки чтобы сориентироваться куда дальше ехать. У обычных катальцев она находится в диапазоне от 10 до 20 км/ч, и снижается при удлинении маршрута.
2) Крейсерская - это скорость, на которой будет комфортно просто ехать без остановок по одинаковой более-менее прямой дороге. Она, при передвижении по городу, обычно выше средней в полтора-два раза. 20-30км/ч при городских дистанциях тут вполне нормальная величина.
3) Максимальная - может быть какой угодно, ведь на дорогах бывают спуски. На некоторых спусках на обычных автодорогах можно даже не крутя педали разогнаться до чего-то около 50км/ч (хотя именно такое - очень редко, но есть). Но ехать накатом же скучно, надо подкручивать до 60+, а значит нужно чтобы трансмиссия позволяла и такие скорости. 60км/ч на 29" это 44/11 с каденсом 110. Каденс уже на грани дискомфорта, а кому-то может и вообще непригодный. Так что - даже 44/11 может местами показаться недостаточным.
Любимые передачи и (не)равномерный износ кассеты
Как все наверно знают, если больше всего ездить на какой-то одной любимой звезде кассеты, то эта звезда износится раньше остальных, и, возможно (не все звёзды на кассетах сменные) придётся выкидывать кассету с почти новыми звёздами кроме одной испортившейся. Такое обычно не хочется делать. Но если есть переднее переключение, то всё становится лучше: можно найти похожую передачу между средней спереди и большой спереди, и тогда один и тот же любыимый коэфициент будет доступен уже как минимум на двух разных звёздах кассеты, можно будет изнашивать их вдвое дольше. Кстати, и ещё об износе и кпд. Передача 44/21 имеет большее кпд и медленнее изнашивается, чем аналогичная ей 32/15.
Каденс
Регулярно встречаются заявления о том, что ездить с каденсом меньше 60 вредно для здоровья. Так вот, именно в такой формулировке это утверждение ложно, хотя за ним и скрывается кое что правильное. Правильно так: не надо перегружать колени. Причём тут каденс? А при том, что при одной и той же мощности (в ваттах) на более высоком каденсе усилие на педалях обычно будет меньше, чем на более низком. Но задачи сделать усилие как можно более маленьким не стоит - задача лишь в том, чтобы оно не было слишком большим. Так что, если каденс низкий и усилие маленькое - всё хорошо. И, наверно, даже лучше чем ещё более маленькое усилие при высоком каденсе на той же мощности: во втором случае несколько пострадает кпд, бОльшая часть сил будет тратиться на раскручивание ног вхолостую, а не на скорость передвижения. Возможно, в этом случае это получится даже вреднее и в плане здоровья.
Те, кто пишут "низкий каденс вреден" без уточнений, либо просто что-то где-то слышали и пересказывают без особого понимания, либо считают, что все всегда ездят на максимальной мощности, которую могут выдать, и скорость 10км/ч у них может быть только из-за жёсткого апхилла. Если такая скорость действительно из-за апхилла, где не хватает сил ехать быстрее - да, надо повышать каденс, т.к. при низком колени будут чрезмерно нагружаться. Но если 10км/ч вы едете просто потому что хотите расслабленно прогуляться, смотря по сторонам - абсолютно никакого вреда от низкого каденса не будет, наоборот так будет комфортнее - можно включать 44/15 и ехать еле нажимая на педали.
Часто слышу заявления о том, что на мтб спереди достаточно (или даже более категорично: обязательно надо) ставить сингл 30Т или что-то подобное, а для диапазона достаточно поставить всего лишь современную 12-ск широкодиапазонную кассету (что-то типа 10-51) назад. Приведу аргументы сторонников данной идеи:
1) избавляемся от переднего переключателя, который собирает грязь и вообще мешает чистить кареточнуую зону;
2) можем поставить NW-звезду вперёд, чтобы не спадала цепь;
3) избавляемся от передней манетки и можно меньше думать о том, что именно переключать (манетка осталась только одна и вариантов нет).
4) избавляемся от тяжёлой передней сковороды, которая всё равно не нужна, "потому что скорость с ней получается 60км/ч а на мтб так не ездят";
4а) ездить на 44Т спереди медленно нельзя - ведь каденс должен быть 90 и скорость соответственно большая.
Пункты 1-3 особого интереса не представляют:
1) С тем, что передний переключатель сложно чистить, я согласен, но не считаю это чем-то критическим, тем более что в большинстве случаев он и грязный прекрасно работает.
2) NW-звезда становится нужна исключительно потому, что нет перелючателя - ведь при его наличии цепь и так не спадает.
3) Перепутать переключение перед-зад - ну, очень редко случается, но я бы не сказал что это какая-то заметная проблема.
С четвёртыми пунктами длиннее, да и ими дело не ограничивается на самом деле:
Но ведь у кассеты 10-51 диапазон 510% - это почти как у тройника?
Во-первых, если кратко, то нет, у тройника диапазон 655% (или 554% без 11Т звезды, см. ниже).
Во-вторых, обычная трансмиссия с тройником (22-32-44 спереди и 11-36 сзади) даёт нам диапазон от 22/36=0.61 до 44/11=4.0, однако не весь этот диапазон одинаково эффективен. На самом деле диапазон, в котором можно комфортно педалировать, заканчивается на 44/13=3.6, потому как 11Т звезда (и 12Т тоже, хотя и не настолько явно) для силового вкручивания непригодна: она вибрирует при использовании из-за того что с 11 зубами становится сильно заметна её некруглость, она отнимает на себя энергию (портит КПД), она быстрее остальных изнашивается и быстрее изнашивает цепь. Вообще, все эти недостатки конечно не возникают резко на 11-12Т, они в какой-то степени есть и на всех остальных звёздах, но именно на 11-12Т они становятся сильно заметными. Звёзды 10Т и, ужас, 9Т, предлагаемые нам маркетологами и сторонниками сингла спереди, ещё намного хуже в этом отношении.
То есть, ситуация такая: задняя трансмиссия для силового вкручивания заканчивается на звезде 13Т (или 14Т, если 13Т нету), всё что дальше - исключительно для подкрута на жёстких спусках, и следует разделять основной диапазон (от 13Т) и вспомогательный (мелкие звёзды). А раз так, то передача 3.6, которая у нас есть на трансмиссии с тройником (в виде 44/13), будет доступна для комфортного использования тогда, и только тогда, когда спереди стоит 44Т или больше. То есть без звезды 44Т спереди не обойтись. Если у нас спереди 44Т, то для достижения хотя бы 0.69 (аналог 22/32, я уж не пишу про 0.61=22/36) нам понадобится 64Т звезда сзади, а таких кассет и переключателей не делают.
Перекосы цепи
При правильной езде на тройнике исчезают перекосы "от центра до края". Крайние звёзды кассеты используются только с крайними же звёздами системы. Это положительно сказывается на КПД трансмиссии и уменьшении её износа. Любители синглов про этот аспект либо вообще стараются не говорить, либо выворачивают всё наизнанку, заявляя что "на тройнике можно включить неправильную передачу где перекос будет ещё больше". Да, можно, но её незачем там включать.
А зачем тебе такой большой диапазон, это же мтб, на нём надо ездить только по пересечёнке или горам и разгоняться там негде, кроме даунхиллов где педали не крутят
Так уж вышло, большинство покупателей мтб берут их вовсе не для того, чтобы ездить на них в горы. Многие берут их как единственный велосипед для всего, и ездят на нём везде. И дело даже не в том, что второй велосипед некуда ставить (кто-то и первый не знает куда деть), а в том что вот едете вы через овраг по лесу, вот он закончился и перед вами шоссе с прекрасным асфальтом, по которому тоже надо проехать. Что делать? Возить в рюкзаке второй вел в разобранном виде? Или наоборот - проехали 100км по шоссе на шоссере, а дальше неасфальтированная плохая дорога ещё 30км, идти пешком по ней, или плестись на веле с аналогичной скоростью? Очевидно, все эти варианты никуда не годятся, и лучше чтобы можно было нормально ехать по любой дороге. Для этих целей мтб оказывается лучшим выбором, но трансмиссия нужна совсем не та, которую используют в разных видах мтб-спорта.
Хорошо, но 44/13 это же 42км/ч на каденсе 90, так ездят только МС, зачем тебе?
Всё не так. Во-первых, 42км/ч на какое-то небольшое время сможет выдать, думаю, почти каждый даже без особого опыта катания. А те, кто ездят чаще - могут её вполне регулярно использовать. Да, конечно, речь не про среднюю скорость, она намного меньше. Но трансмиссию в идеале подбирают не под среднюю, а под все скорости, которые иногда получаются. Вообще, есть три характерных скорости: средняя, крейсерская и максимальная, и некоторые почему-то регулярно их путают, считая что есть всего одна скорость без уточнений. Я уж не знаю, они это случайно или пытаются так манипулировать фактами, но что есть то есть.
1) Средняя - это длина пройденного маршрута, поделённая на время, ушедшее на его преодоление. Она из этих трёх самая маленькая, т.к. на неё влияют любые остановки, например светофоры и остановки чтобы сориентироваться куда дальше ехать. У обычных катальцев она находится в диапазоне от 10 до 20 км/ч, и снижается при удлинении маршрута.
2) Крейсерская - это скорость, на которой будет комфортно просто ехать без остановок по одинаковой более-менее прямой дороге. Она, при передвижении по городу, обычно выше средней в полтора-два раза. 20-30км/ч при городских дистанциях тут вполне нормальная величина.
3) Максимальная - может быть какой угодно, ведь на дорогах бывают спуски. На некоторых спусках на обычных автодорогах можно даже не крутя педали разогнаться до чего-то около 50км/ч (хотя именно такое - очень редко, но есть). Но ехать накатом же скучно, надо подкручивать до 60+, а значит нужно чтобы трансмиссия позволяла и такие скорости. 60км/ч на 29" это 44/11 с каденсом 110. Каденс уже на грани дискомфорта, а кому-то может и вообще непригодный. Так что - даже 44/11 может местами показаться недостаточным.
Любимые передачи и (не)равномерный износ кассеты
Как все наверно знают, если больше всего ездить на какой-то одной любимой звезде кассеты, то эта звезда износится раньше остальных, и, возможно (не все звёзды на кассетах сменные) придётся выкидывать кассету с почти новыми звёздами кроме одной испортившейся. Такое обычно не хочется делать. Но если есть переднее переключение, то всё становится лучше: можно найти похожую передачу между средней спереди и большой спереди, и тогда один и тот же любыимый коэфициент будет доступен уже как минимум на двух разных звёздах кассеты, можно будет изнашивать их вдвое дольше. Кстати, и ещё об износе и кпд. Передача 44/21 имеет большее кпд и медленнее изнашивается, чем аналогичная ей 32/15.
Каденс
Регулярно встречаются заявления о том, что ездить с каденсом меньше 60 вредно для здоровья. Так вот, именно в такой формулировке это утверждение ложно, хотя за ним и скрывается кое что правильное. Правильно так: не надо перегружать колени. Причём тут каденс? А при том, что при одной и той же мощности (в ваттах) на более высоком каденсе усилие на педалях обычно будет меньше, чем на более низком. Но задачи сделать усилие как можно более маленьким не стоит - задача лишь в том, чтобы оно не было слишком большим. Так что, если каденс низкий и усилие маленькое - всё хорошо. И, наверно, даже лучше чем ещё более маленькое усилие при высоком каденсе на той же мощности: во втором случае несколько пострадает кпд, бОльшая часть сил будет тратиться на раскручивание ног вхолостую, а не на скорость передвижения. Возможно, в этом случае это получится даже вреднее и в плане здоровья.
Те, кто пишут "низкий каденс вреден" без уточнений, либо просто что-то где-то слышали и пересказывают без особого понимания, либо считают, что все всегда ездят на максимальной мощности, которую могут выдать, и скорость 10км/ч у них может быть только из-за жёсткого апхилла. Если такая скорость действительно из-за апхилла, где не хватает сил ехать быстрее - да, надо повышать каденс, т.к. при низком колени будут чрезмерно нагружаться. Но если 10км/ч вы едете просто потому что хотите расслабленно прогуляться, смотря по сторонам - абсолютно никакого вреда от низкого каденса не будет, наоборот так будет комфортнее - можно включать 44/15 и ехать еле нажимая на педали.