Пламя на воде, Марс и верблюды-каратисты. Почему мы не знаем свою страну?
Полное ощущение – ты находишься где-нибудь за границей: в Тибете или Непале. Помпезные арки с загнутыми вверх карнизами крыш, светящиеся пагоды, молитвенные барабаны, которые охотно крутят прохожие. На перекрёстке у светофора стоят два грузовика – один везёт штук пять верблюдов, другой – небольшое стадо овец. Люди улыбчивые, ведут себя дружелюбно. Вечером в центре города вижу, как двое полицейских с воистину буддийской сдержанностью уговаривают прохожего «под мухой» проехать в отделение.
«Хорошо, - столь же деликатно говорит он. – Но раз вы меня всё равно забираете, я тогда допью?». «Пожалуйста, только побыстрее». У нас в Москве, конечно, полиция давно стала вежливее, но всё же не стиле такого дзена. В огромном буддийском храме (на местном языке «хурул») служащий просит снимать обувь, и указывает – «Обходите по часовой стрелке, так положено». Внутри монахи в оранжевых одеждах нараспев молятся на тибетском языке, а после окончания службы один из них раздаёт посетителям конфеты. Я вспоминаю знакомую, летавшую в Непал (добиралась с пересадкой сутки), и с восхищением рассказывавшую мне – «Там вообще такое! Спокойствие, храмы обалденные, и мантры буддийские в воздухе звучат». То, что у нас имеется собственный Непал всего в двух часах лёта от Москвы, догадываются немногие.
Обед за пятьдесят рублей
Правда, добраться в столицу Калмыкии Элисту непросто. Поезда не ходят – перестали лет десять назад, летает лишь одна-единственная авиакомпания: билет недорог, 4500 рублей туда-обратно из Москвы, но если захотите путешествовать с багажом, придётся доплатить ещё 6 (!) тысяч.
Сами калмыки из столицы России едут домой на автобусах: почти сутки в пути. Мой рейс ещё и задержали на 6 часов по причине тумана в Элисте. Выбор на сайте, предлагающем жильё в Калмыкии, богатством не поражал: 20 гостиниц и частных квартир, я выбрал потрёпанный номер в отеле, где на этаже шёл ремонт с грохотом и жужжанием. Зато комната стоила всего 1000 рублей в сутки: для жителей крупных российских городов в Калмыкии вообще настоящий рай дешевизны. Такси из аэропорта – 200 рублей (по городу – не более 100 рублей), полноценный обед - 250 рублей, абхазские мандарины на рынке – 70 рублей, можно найти предложения бизнес-ланча в непритязательных кафе по... 50 «рэ». На какое-то время, увидев заявленную сумму на рекламном щите, я застыл, пытаясь понять – здесь что, злоумышленники ноль стёрли?
«Давайте купим верблюдов!»
Туристов в республике очень мало, и это удивительно. Когда я фотографировал достопримечательности, ко мне подходили люди (народ в Калмыкии весьма простой и непосредственный), и спрашивали – «А вы откуда приехали? Из Москвы? Надо же! И как вам у нас, нравится?». «Очень» - честно отвечал я. И в самом деле, фотоаппарат в Элисте хочется доставать на каждом шагу – тут и великолепный храм Золотая обитель Будды Шакьямуни, и пагода Семи Дней возле огромной шахматной доски с расставленными фигурами, и ступа (так называют буддийскую часовню) Просветления, увитая верёвочками с цветными флажками. На проспекте Остапа Бендера воздвигнут памятник «великому комбинатору»: статуя держит в руке шахматного коня, застыв на фоне двенадцати стульев.
Если отъехать дальше в степь (примерно 30 километров от Элисты), обнаружится более старый буддийский «хурул», и после него Одинокий Тополь – дерево, посаженное когда-то ламаистским монахом: там тоже красивая арка и ступа, вид попросту фантастический. На окраине столицы Калмыкии расположен «Верблюжий остров» - маленькое предприятие в составе мужа, жены и двух сыновей: семья дрессирует верблюдов, чтобы катать на них желающих. Я спрашиваю – почём верблюд? Оказывается, приобретают в селе у скотоводов за 50 000 рублей. Вспоминается Корейко с Бендером из «Золотого телёнка» – «Как дёшево! Давайте купим пятьдесят верблюдов... или сто!»
Двугорбый ужас для французов
Верблюды в Калмыкии встречаются всюду – их насчитывается шесть тысяч, породу «бактриан» (с двумя горбами) разводят повсеместно: можно сказать, калмыцкое национальное животное. На «бактрианах» калмыки в XVII веке перекочевали в Россию из Монголии, верхом на верблюдах же они вступали как часть русской армии в 1814 году Париж, повергнув тогдашних французов в ужас невиданными доселе «чудовищами». «Их ещё приручить надо, - деловито рассказывает мне сын хозяина аттракциона. – Они ж дикие и злые. Верблюд как каратист... может ударить сразу двумя задними ногами двух человек – в лоб закатает, мало не покажется. Приручать его долго и тяжело, не меньше восьми месяцев. Поэтому ручной верблюд стоит в 6 раз дороже – аж 300 тысяч рублей». Кстати, в местных сёлах живут и... семьи граждан Монголии, переехавшие сюда для «познания корней» - они тоже держат домашних верблюдов: доят и продают молоко.
Как поджечь... простую воду
Но символ Калмыкии – это сайгаки, степные антилопы: их насчитывается 10 000 особей. Зимой посмотреть на сайгаков можно только сильно издалека, в объектив хорошей камеры, зато уже в апреле с расстояния всего в пару метров легко узреть новорождённых сайгачат. «Только их на руки брать нельзя, - предупреждает меня директор Республиканского туристского центра Марина Манджиева. – Мать-антилопа почует человеческий запах, потом откажется малыша кормить». В Калмыкию чаще советуют приезжать весной: вся степь цветёт тюльпанами, и полна разнообразной «живности» - туристы с фотоаппаратами подбираются даже к орлам. В каких-то районах заповедника земля красная, потрескавшаяся – ну прямо настоящий Марс. Меня везут к «горящему источнику». Нет, вовсе не «горяЧему», а именно «горяЩему». «Поджигайте его» - говорит Марина Манджиева, указывая мне на бьющие струи. «Что?!». «Я серьёзно, поднесите зажигалку, возьмите воду в руки - она будет гореть. Я понимаю, как это звучит, но я не шучу». Оказывается, источник пропитан подземным газом. Чувство, когда держишь огонь в руке – сказочное: что удивительно, совсем не обжигает. В другой части калмыцкой степи находится... настоящая пустыня, с барханами, словно в Египте и ОАЭ. Если бы не ледяной ветер, я бы подумал – случайно заехал куда-нибудь в Аравию.
«Сервис хромает, нужно учить»
«У нас места вообще уникальные, - рассказывает советник по туризму главы Калмыкии Станислав Рамазанов. – Где ещё вы можете выехать из заснеженного города, и через два часа оказаться в степи: без снега, с антилопами, песчаными барханами и полыхающими огнём источниками? Но, к сожалению, для российских туристов Калмыкия малоизвестна. Сейчас мы стараемся пригласить к нам в аэропорт бюджетные авиакомпании, ту же «Победу». Люди платят бешеные деньги за туры, едут за экзотикой в Непал, Тибет, добираются туда массу времени, а тут всё рядом, и даже лучше, за смешные цены. Разумеется, и с нашей стороны не всё гладко – сервис в Калмыкии хромает, этому нужно учить». Да, суровый калмыцкий сервис я познаю на себе, когда захожу в сувенирную лавочку – продавщица, уткнувшись в телефон, даже не поднимает на меня глаз, покупатель ей неинтересен. «Как-то раз у нас группа гостей захотела съездить к Одинокому Тополю, - объясняет директор Республиканского туристского центра Марина Манджиева. – Я обратилась в одно турагентство, а там заломили по 1 500 рублей с человека. Слушайте, да на такси можно доехать за 500 рублей на всех! Вот так у нас некоторые работают – лишь бы денег содрать. С душой нужно к делу подходить!».
22 года назад я впервые побывал в Китае и Индии. В этих странах тогда фактически не существовало внутреннего туризма. Всё было «заточено» под иностранцев – дорогие гостиницы, рестораны, роскошные междугородние автобусы. Теперь всё радикально изменилось – полно бюджетных авиакомпаний (в Индии билет в среднем стоит 1 000 рублей на наши деньги), дешёвых отелей и кафе на любой кошелёк. В позапрошлом году в Амритсаре (север Индии) из иностранцев в отеле был лишь я один – у достопримечательностей полно местных граждан. Я повторю то, что говорил: нужно обязательно увидеть мир. Но за путешествиями за границу мы забыли, насколько великолепна наша собственная страна. «Сделать удобный туризм завтра не выйдет, - считает Станислав Рамазанов. – На это уйдёт лет двадцать. Но пора заниматься развитием сейчас – и тогда потом всё получится».